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                  火鍋的歷史淵源

                  添加時間:2019-05-24

                  火鍋的定義包含三個內容,一是圍爐而食的進餐方式,二是就↓滾湯投進魚肉蔬菜即燙即吃的烹調方式,三是№一種特殊的菜品名稱。三者合一,方稱得上近代以來坊間津津樂道的“火鍋”。

                  依據此定義,翻檢汗牛充棟的古典文獻,可知“火鍋”起源饒命艾求大人饒我一命吧於唐代,形成於中國南方,是南方各民族的飲食習俗碰撞融合的結果。試論如下。

                  唐代著名詩人白居易有一首五言律詩叫《問劉十九》,曰:“綠螘新醅〖酒,紅泥小火壚。晚來天欲【雪,能飲一杯無!”此詩『作於元和十二年(公元817年),白居易時年46歲,正在江州(治今江西九江→市)任職司馬。劉十九,嵩陽處士,名未詳。此詩描寫詩人在一個寒冷的冬天的傍晚邀請朋友前來喝酒,共敘衷腸的情景。詩人邀約他的朋友劉十九:寒冬季節,暮色沈沈,眼看天就要下雪了,我準備好泛著碧綠色的新熟家釀,爐火已經生旺,你能不能過來喝一⌒ 杯呢?現在很多文章談起火鍋起源歷史,都要引用這¤首詩。但這首詩表面看來是圍爐飲酒,小火爐也是可以置於桌上的,但是爐上有無翻煎冒滾的湯鍋,則不得而隨后笑了知。我們只有發揮想象,也許有。當然,這首詩描寫的意境,離我們今天談的吃火鍋,亦只差■一步了!

                  唐劉恂著,魯迅校勘《嶺表錄異》卷上:“交趾之人重‘不乃羹。羹以羊鹿雞卐豬肉和骨同一釜煮之,令極肥濃,漉去肉,進之蔥姜,調以五味,貯以盆器,置之盤中。羹中有嘴銀杓,可受一升。即揖讓,多自主人先▼舉,即滿斟一杓,納嘴入鼻,仰首徐々傾之,飲盡傳杓,如酒巡行之。吃羹了,然後續以諸饌,謂之‘不乃會(亦呼為先堖也)。交趾人或經營事務,彌縫權要,但設此會,無不諧者。”


                  《嶺表錄異》的作者、唐人劉恂,生卒年不詳,僅知唐昭宗時(公元889—904年)任廣州司馬。他任ㄨ期屆滿,時值京師長安發生動亂,返◥京述職不成,滯留廣州,根據在當地耳聞目睹和親身經歷,著成三卷本《嶺表錄異》一書。上引該書資料,反映了唐代末年看著倒飛中國嶺南地區越人的食俗。他們制作的一種羹湯叫“不乃羹”(宋代朱輔《溪蠻叢笑》雲:不乃者反切擺也。令人聯想到吃涮羊肉時,夾肉入湯,涮的動作)。這種羹湯的制法是♂♂“以羊鹿雞豬肉和骨同一釜煮之,令極肥濃,漉去肉,進之蔥姜,調以五味”,類似今日火鍋湯料⊙;然後“貯以盆器,置之盤中”。火爐未上桌子,不◥是圍爐而食,而今叫“冷鍋”。鼻飲,不用嘴喝,這是古代南方一些少數民族的風俗。南□宋人朱輔《溪蠻叢笑》:“犵狫(即僚人)飲不以口,而以鼻自取其便,名曰鼻飲。”

                  “不乃羹”曾流行於交趾地區。交趾為古代越人居住之地,故當是越俗流傳。越人用“鼻飲”之法喝湯,名“不乃羹”;當“鼻飲”之法失傳後,將肉、湯一起食用,名“穀董羹”。

                  北宋蘇軾《仇池筆記·盤遊飯穀董羹》:“羅浮潁老取凡飲食雜ㄨ烹之,名‘穀董羹。”

                  南宋祝穆《方輿勝覽·惠州》(卷三十六):“(土人)又好作穀董羹,取凡飲食雜你別得意烹之。陸道士詩:‘投醪穀董羹鍋口,掘窟盤遊飯碗中。蘇子瞻見之大喜。”

                  南宋曾慥《高齋漫錄》載:“禪那必定會引起長老閣林有食不盡物,皆投大釜中煮之,名穀(骨)董羹。東坡所用乃此事也,亦前人所未用。”

                  唐朝南方越】人的“不乃羹”,發展到南宋叫“穀董羹”,到了清代就成了】廣東的火鍋“打邊爐”,廣東地方誌和詩文上有大量記載。例如:

                  清陳坤著《嶺南雜事詩鈔∩箋證》卷四“骨董羹”條:“食無下著費千錢,骨董羹香勝№綺筵。何事矯揉徒造作,別饒風味是天然。”作者自註:“惠州等處,取凡飲食雜烹之,謂之骨(江按:即穀)董羹。”

                  清關涵《嶺南隨筆》“南言略上”條:“骨董羹,冬至日粵人作丸糍祭室神,並雜魚肉煮。東坡謂之骨董羹,又稱打邊爐,謂環坐而@ 食也。”


                  獸面紋方形青銅溫鼎(早期火鍋,1989年岀土於江↓西新幹大洋洲晚商遺址)

                  清乾隆十五年刻本《順德縣誌》:“十一月‘冬至祀祖,燕宗族。風寒召客,則以魚、肉、臘味、蜆、菜雜煮烹,環鼎而食,謂之‘邊爐,即東坡之骨董羹。”

                  清乾隆四十八年刻本《歸善縣誌》:“舊俗有‘盤遊飯,以鮮脯埋之飯中,至則共相更多笑曰‘掘得窖子。又以雜肴於鍋中共烹之,名曰‘谷董羹詩人陸道士為詩雲:‘投膠■谷董羹鍋內,掘窖盤遊飯碗中。東坡喜甚,親為書之。歸善尋常家食至為省〗嗇,市中魚肉雖》以兩計,亦寸斷可售,其儉▽可風也。”歸善縣,隋置,明清時均為強烈廣東惠州府附郭縣,民國改』為惠陽縣,今為惠州市。

                  清道光三年刻本廣東《開平縣誌》:“十一月‘冬至,作丸糍祭始祖以下。雜魚肉之數煮之,環坐而食,謂之‘打邊爐,又曰‘骨董羹。”

                  清道光五年富文齋刻本廣東《恩平縣誌》:“十一月‘冬至,作粉丸祀祖。食鱠為家宴︻︻︻,以腥膻臘味雜烹,環鼎而食,謂之‘打邊爐,即東坡所謂畢竟拍賣會過后⌒ ‘骨董羹也。凡遇天寒,召客皆用之。”

                  清道光十九年刻本廣東《新寧縣誌》:“十一月‘冬至祀祖,自始祖以下至於祖禰。以魚、肉、蜆、菜雜煮,環坐而食,謂之‘邊爐,即東坡所雲‘骨董羹也。”

                  清否則道光二十一年刻本廣東《新會縣誌》:“十一月‘冬至,祭始祖以下至於祖禰。雜魚肉之類煮之,環坐圍食,謂之‘邊爐。”

                  清光緒十六年刻本廣□ 東《花縣誌》:“十一月‘冬至,則士夫相慶賀。……是日多食■魚膾,雲可益人。若風寒會飲,則以雜烹環鼎而食,謂之‘打邊爐,即東坡之‘骨董羹也。”

                  清末民初徐珂編△撰《清稗類鈔·飲食類》:“小酌之邊爐小唯注意到了這一幕小唯注意到了這一幕”條:“廣州冬日,酒樓有邊爐之▽設,以創自邊某,故曰邊爐,宜於小酌。其食法,略如京師之生火鍋,惟雞魚羊豕之外,有雞卵,蓋粵人已知雞卵之富蛋白質矣。”“以創自邊某,故曰邊爐”,乃商人慣用的附會之說,不言自明。

                  民國16年鉛印本●廣東《東莞縣誌》:“十一月‘冬至,祀先祠。(《周誌》《南海誌》:冬至遇風寒,多具‘骨董羹≡待客,謂之‘邊爐。其法,具暖爐以魚、肉、蜆、菜雜煮,環坐而食。按,莞俗謂之‘打邊爐。又於是日食魚生。諺雲:‘冬至魚生,夏至狗肉。)”

                  從上引史料,可知今日廣東火鍋是由唐代越人“不乃羹”食俗衍變只怕是比而來,已經很清楚了。


                  那麽,今日北京的“涮羊肉”火鍋又是怎▲麽來的呢?也起源於南方,時間♂大概在宋代。

                  南宋林洪《山家清供》“撥霞供”:“向遊武夷六曲,訪止止師。遇雪天,得一兔。無庖人可制。師雲:山間只用々薄批(江按:薄批即醉無情薄切,切成薄片),酒、醬、椒料沃之(江按:沃,灌也,澆也。即川◥菜師傅說的,先用酒、醬、椒料把切好的肉片碼一下)。以風爐安座上,用水少半銚(音diào,有柄有流的小型燒器),候湯響一杯(江按:此處應漏一“酒”字)後。各分以箸,令自◥夾入湯擺熟,啖之乃隨意各以汁供。因用其法。不獨易行,且有▂團欒熱暖之樂。越五六年來京師(江按:指南宋都城臨安,即今杭州),乃復於楊泳齋伯昺席上見此,恍然去武夷如隔一世。楊勳家就要伸手接過嗜古學而清苦者,宜此山家之趣。因詩之:‘浪湧晴江雪,風翻晚照▓霞。末雲:‘醉憶山中味,都忘貴客】來。豬羊皆可。《本草》雲:‘兔肉補中益氣,不可同雞食。”

                  這段史◥料所載南宋武夷山隱士吃的“涮兔肉火鍋火焰火焰”,同今日北京涮羊肉有相似∩之處,如把肉薄批,“各分以箸,令自◥夾入湯擺熟,啖之乃隨意各以汁供”,都同北京涮羊肉吃法差不多。不同的是,兔肉片下鍋前,先用酒、醬、椒料把切好的肉片碼一下,以除去羶↘氣;南方人烹調是很講究的。至於湯鍋用@ 銚,那是人少的緣故,就兩個人,不需用大的銅鍋鐵鍋之類燒器。這段史料,還說明了吃火鍋的兩條好處,一是簡便“易行”,二是“且有團欒熱暖之放心落了下去樂”。最後還說到“豬羊”皆可“涮”,自然可視為北京涮羊肉的來源。

                  明代宋∮詡著《竹嶼山房雜部》卷三《養生部》三“生爨牛(二制)”條介紹了兩種♀生爨牛肉的吃法:“一視橫理薄切為牒(橫著牛肉文理薄切),用酒、醬、花椒沃片》時,投寬猛火湯隨后臉上掛著淡淡中速起。凡和鮮筍、蔥頭之類,皆宜先◆烹之。一以肉入器,調椒醬作沸湯淋,色故即用也。”(《禮》曰:“薄切之,必絕其理。”)第一種吃法同於南宋林洪《山家清供》“撥霞供”條涮兔〒肉火鍋,如“視橫理薄切為牒,用酒、醬、花椒沃◢片時,投寬猛火湯中速起”。不同的是,一︻為涮兔肉片,一為涮牛肉片。王世襄《〈中國名菜譜·北京風味〉序言》一文也引用了這條材料;不過,王將“生爨牛”改成了“生爨羊”,以此證明“涮羊肉至少已有四百多年歷史”。其實不必外界過了六十年削足適履,多此一舉。既然《山家清供》“撥霞供”條已經說“豬羊皆可”涮,當然“牛”也可涮。采納《山家清供》“撥霞供”的材料,證明涮羊☆肉起源於宋代,將涮羊肉的歷史再增加400年,豈不更好?宋詡,字久夫,明弘治(1488—1505年)間╳松江華亭(今上海市松江縣)人。這∮種涮牛羊肉的火鍋,最初也是江南的食俗。明清兩代北京成了京師,人文會萃,這種ζ食俗自然在北京興盛起來。

                  清末民初徐珂編△撰《清稗類鈔·飲食類》“小√酌之生火鍋”條載:“京師冬日,酒家沽飲,案輒有一小釜,沃湯其中,熾火於下,盤置雞魚羊豕之肉片,俾客自投之,俟熟而食。有雜以菊花瓣者,曰菊花火鍋,宜於小酌。以各物皆生切而為絲為片,故曰生火鍋。”

                  崇彜著《道♂鹹以來朝野雜記》:“飲饌一項,道光間風俗尚那竹葉青好像快要支撐不住了樸素,酒席無新花●樣。鹹豐間,以各省用兵戡亂,京師士夫家多戒繁華,且不暇講求飲食之屬。至同治中,發、撚平後,人心乃定,宴會在向來天和九霄耳旁響起酒席中食品多者至五十余種。蓋開筵以二十品侑酒,計:四鮮果、四幹果、四蜜餞果(如紅果、甘棠、溫樸、杏脯之屬,預備沃奶點心用者)、八冷葷。(或用四大☆拼盤,每盤二種。)首薦以八寶果羹或蒸蓮子(皆用大▲海碗);次之以燕窠,又加之以魚翅,中加燒烤者為最』上等(即燒整豬、整鴨片上),或代以蒸鴨、整尾鮮魚。總之,大件凡五風沙屏障簋,中碗炒菜亦八味(謂之小炒),中間以點心三道,皆每人一份,謂之各吃。一甜點心,二奶點心(多以厚奶皮實於小碗中,自以蜜果拌之),三葷點心(如餃子、春卷類。)最末以四大湯菜、四炒菜為殿。冬日尚加以十↙錦火鍋,亦雲侈矣。余幼年猶也是天香『迷』霧值此盛筵,然其中菜品變化不一,此記其大概耳。”“冬日尚加以十↙錦火鍋,亦雲侈矣。”可見在清同治以後,隨著京城士大夫的生活讓我們拭目以待日益奢侈,“十錦火鍋”已成了冬日盛筵上的一道壓軸名菜。


                  四川人吃火鍋興起於明、清時代,分以成都為∑中心的川西地區和以重慶為中心的川東、川南區兩種類型▓。成都火鍋燒器為銅制的火鍋爐子,中間有一只銅煙筒,下為爐膛,內燒火雄「煙少的青杠木炭,爐膛上面圍繞煙筒一圈為盛魚肉蔬菜的湯鍋,鍋下面一格也就不必要存在了落爐灰的爐橋,火鍋底座放在銅盤內,置於飯桌上。

                  早先的成都火鍋,其味清淡,類似北京的“什錦火鍋”“菊花火鍋”。這種火鍋的歷史究竟有好長,可從四川省級非物質文化遺產名錄“會理縣紅銅火鍋制作技藝”的歷史推斷。會理人一年四季㊣ ㊣ ,喜煮食銅火鍋。幾搖了搖頭乎每家人都有一個銅火鍋,其形上鼓下扁↘,形似鼎彜,帶有濃厚的中原文化色彩。據說,明太祖朱元璋為平定元末叛軍余孽,在會理實行軍屯,中原一帶的士一聲龍吟卒帶來了當時中原先進的技術和文化;加之會理自古出銅,遂衍生了獨具特色的會理銅●火鍋。從明洪武年間開始,會理的礦冶業開始㊣進入繁榮期。鹿廠、黎溪、通安等地開始大量開采銅礦。清朝開放礦禁之後,更有江西、湖廣等地大量人口進入會理開采╲礦山,僅當時力馬河青礦山一地礦工就聚集數千人之多好,形成人口的大遷徙。乾隆十七年,黎溪、力馬河等地開始開采冶煉被稱為“中國銀”的鎳白銅。同治年間,大小迤北、金獅、黎溪等銅廠年產量達百萬斤以上,成為四川最大的銅礦產地。隨著銅礦的開采冶煉,銅器的制作也成為會理獨具特色的一項手〓工藝。明清時期會理所產銅器大喊聲頓時響了起來就已經遍及鄰近川滇◢縣市,白銅器皿更是遠銷國外。民間多使用銅盆、銅缸、銅壺銅鍋等器皿,燈盞、燭臺、佛像、祭祀器具和部分衣扣、發簪和飾品都以三皇五帝等人銅制成,城鄉都以擁有使用銅制器皿為家境富裕的象征。民國時期,縣城和☉鹿廠、黎溪等地仍有多家打造銅器的手工作坊,按照↑傳統方法鍛造,打制銅器。鹿廠鎮北高石坎上有一處小街因聚集多家銅器作坊而得名“打銅街”。民國9年(1920年),全縣有銅器作坊7家,工匠28人,年產值銀洋6800元,產品遠銷還是有著差距雲南、西康等省。1949年後,由於搪瓷、玻璃、鋁、塑料等輕便、耐用的新型制品的出現,較笨重,易銹蝕的銅器漸漸淡出了人們的生活。“大躍進”時期“大煉鋼鐵”,幾乎將所有家庭的銅器都給收回,重新回爐冶煉。由於原料所限,多數銅器作坊不得不停產。改革※開放以後,民間的打我們甚至會迷陷在這片白色光芒之中銅手工業作坊才又逐漸恢復了生產,開始∞利用廢舊紅銅、回收銅線材等加工銅鍋、壺、盆等器皿,尤以鹿廠銅火鍋馳名各地。到1985年時,全縣共有銅器作坊5家,從業人員25人;以鹿廠銅積蓄了器廠規模較大,年產銅器萬余斤,產值6萬余元。迄今鹿廠還有4戶工匠在加工制作銅器皿,所產銅鍋、火鍋等銅器遠銷省內▓外。火鍋燒器是為滿足民眾的生☆活需要而生產的。從會理紅銅火鍋制作技藝的傳承史,可知川西地區吃火鍋風俗至少已流行了四五百年。

                  以重慶為中心的川東沿江地區、川南產井鹽的地區甚反而是那群散修行“毛肚火鍋”。著名作家李劼人寫於1947年至1948年的《漫談中國人之衣食住行》第一分目《飲食篇》九“牛毛肚”一節有非常翔實的敘述:

                  毛肚者,牛之千層肚也,黃牛之千層肚肉刺較細,水牛之千層肚則肉刺森森,乍看猶毛也。四川多回教Ψ 徒,故吃牛肉者眾。自流井、貢井、犍為、樂山產巖鹽掘井※甚深,車水熬鹽,車水之工,則賴板角水牛(今已逐漸改用電力、機力)。天氣寒濁,水牛多病死,工重,水牛多累死可以讓他感覺你有強大,歷時久,水牛多老死。故自貢、犍、樂一帶產皮革,則吃水牛肉。水牛肉味▅酸肉粗,非佳饌,故吃之者多貧苦人。自貢、犍、樂之水牛內∑臟如何吃法,不得知,而吃水牛之毛肚火鍋,則發源於重慶對岸之江北。最初是一般挑擔零賣販子將水牛內臟買得,洗凈煮嗡一煮,而後將肝子肚子切成小塊,於擔頭置泥爐一具,爐上置分格的大洋鐵盆一只,盆內翻煎倒滾煮著一種又辣又麻又鹹的鹵汁。於是河邊的橋頭的,一般賣勞力的朋友,和討得了幾文而欲肉食的乞丐等,便圍作〖擔子,受用起來。各人認定一格鹵汁,且燙且吃,吃若幹塊,算若幹錢,既經濟,而又㊣ 能增加熱量。已不知有好多年了,全未為小布爾喬亞以上階級的人註意過,直到民國二十一、二年,重慶商業場街才有一家小飯店,將它高尚化了,從擔頭移到桌上。泥爐依然,只將分格洋鐵盆換成了赤銅小鍋,鹵汁蘸料,也改ζ 為由食客自行配合,以求幹凈而適合各人的口味。最★初的原料,只是牛骨湯,固體牛油,豆辦醬,造醬油的豆母,辣椒末,花椒末,生鹽等等,待到鹵汁合味,盛旺爐最強攻擊了火將鹵汁煮得滾開時,先煮大量蒜苗,然後將涼水漂著的黑色的牛毛肚片(已煮得半熟了),用竹筷夾著,入鹵汁燙ξ之,不能太暫,也不能稍久,然後合煮好的蒜苗共食,樣子○頗似吃涮羊肉而味則濃厚。(近年重慶又以生雞蛋、芝麻油、味精作調和蘸〓料,說是清火退熱,實為又一吃法。)最初只是如此,其後傳到成都(民國三十五年)便漸漸研制極精,而且漸漸踵事增華,反而比重慶作得更︽為高明。泥爐還是泥爐,銅鍋則改為☉沙鍋,豆母則改為陳年豆豉,格外再加甜醪糟。主品的水牛毛肚片之外,尚有生魚不如我們談談合作片,有帶血的鱔魚片,有生牛腦髓,有生牛瘠髓,有生牛肝片,有生◥牛腰片,有生的略拌豆粉的牛腰肋,嫩羊肉,近年更有生鴨腸,生鴨肝,生鴨腿肝以及用豆粉打¤出的細粉條其名曰“和脂”(此是舊名,見於明朝人的筆記)者。生菜哩,也加多了,有白菜,有菠菜,有豌豆尖,有芹黃,以及∴洋萵筍,雞窠菜等,但蒜苗仍為主要生菜,無之,則一切乏味,倘能代以西洋大蒜苗譯名“波哇羅”的,將更美妙矣。然亦以此而有季節性焉,必候蒜苗上市,而後圍爐大嚼,自秋徂冬,於時最宜。要之,吃牛▆肚火鍋,須具大勇,吃後,每每全身大汗,舌頭通木,難堪在此,好▓過亦在此。高雅而講衛生的人,不屑吃;性情暴躁,而不耐煩劇的人,不便吃;神經衰弱,一受激刺便會暈倒的高等華人,不可吃;而吃慣了涅淡味甜味,一見辣子便流汗皺眉的外省朋友,自然更不應吃,以免受罪。牛毛肚火鍋者,純原始型之吃法也,與日本之火鍋仿「佛,又似北方之涮鍋,只是過份濃重,過份激刺,適①宜於吃葉子煙的西南山地人的氣分。故只管處在清淡的菊花魚鍋反面,而仍兩個十級仙帝沉聲喝道能在中下層吃家中站穩者※※,此也。(《李劼人全集》第七卷《散文》,四川文藝出版社2011年9月第1版,第329—330頁)

                  在李劼人文章發表的前後,1947年9月上海世界書局出版了陳邦賢著《自勉齋隨筆》一書,其“毛肚開堂”條也記載了四川的毛肚火鍋:

                  毛肚是四川冬天一樣最時髦的食品,所謂毛肚就是牛№肚,把它切成薄片,泡在一碗清▅水裏,潔白可愛,看不出它是牛肚出來。同時不僅是毛肚,並且有牛肝、牛腰、牛肉片、菠菜、大蔥、黃芽白、細粉等物,每種一盤。臨 哈哈吃的時候,在鍋裏燙熟了吃。那鍋底下是一個小的炭爐子,放在一個盤子的上面。那爐子的卐上面,置有一口小的銅鍋,那銅鍋ζ裏放的作料和湯,最重要的便是味精。那湯的鍋※子,有甲用過之後,乙又去〖使用,一鍋湯投來投去,也有不用別人吃過的湯的。毛肚味道鮮脆,下酒吃飯都好。開堂就是開門出賣的意思。晚上消閑的時候,帶著一壺酒去吃毛肚,就是極尋常︾的事情。(《自勉齋隨筆》,上海ω 書店出版社1997年1月版,第21—22頁)

                  火鍋現吃現燙,麻辣鹹鮮,油而不膩,揮汗淋漓,酣暢刺激,解郁除濕,適於四川山川之氣候,特別受到下層勞動人民如船工、鹽工的青確實比瑤瑤強上不少睞。改革開放以來,火鍋之風又受到新一代年輕人的歡迎,一時席卷重慶、成都卐等各大城市,形成了吃火鍋的時尚,花樣百出,經久不衰。今天已從過去的毛肚火』鍋、菊花火鍋發展為鴛鴦火鍋,紅白二味,濃淡有別,各取所需,老少鹹宜,成為過々冬之飲食佳品。

                  凡事有利就有弊。早在18世紀(清朝○乾嘉時期),著名文學家、美食家袁枚就提出“戒火鍋”勸告。他說:“冬日宴客,慣用火鍋,對客喧騰,已屬可厭;且各菜之味,有一定火候,宜文宜武,宜撤宜添,瞬息難差。今一例以火逼之,其味尚可問哉?近人用燒酒代炭,以為得計,而不知物經多滾總能變◤味。或問:菜冷奈何?曰:以起鍋滾熱之菜,不使客登時食︾盡,而尚能留之以至於冷,則其味之惡劣可知矣。”(《隨園食單·戒單·戒火鍋》)

                  火鍋除了袁枚說的各種菜一鍋煮、火候不齊,多滾變味,以及吃時“對客喧騰”這兩條缺點外實力能站在和他們平等,其味道過於燥辣,亦刺激腸胃,多食對健康不利。更有甚者,有的商家為了增加火鍋香⊙鮮味道,妄加罌粟殼制湯料,致使食客」久食上癮,為害更大,不可不註意。

                  四川火鍋的現□狀,人所共知,本文不再贅言。

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